ケースは店頭価格7,800円のもの。5インチベイが4つ、3.5インチベイが2つ、HDD用のシャドウベイが2つ、実はもう一つ、シャドウベイの下にHDDをぶらさげて取り付けられそうな場所もついている。電源は250W。
マザーボードASUSのCUBX。15,700円。「新しいモデルだけど、問題はない？」と聞くと「ASUSだから大丈夫だよ」との答え。今まで使っていたT2P4がかなりいいマザーだったので安心して購入。チップセットが440BXという既に過去のものとなりつつあるものだから、そういう意味でも問題は少ないと判断。さらにチップセットではサポートされていないDMA66も独自にサポートされているので、IDE系統だけで8台のドライブがつなげる事も可能らしい。
ビデオカードはLeadtek社のWinfast GeForce256DDR。23,980円。本当はカノープスのやつが欲しかったのだけど、店頭で値段を見てついひるんでしまい、１万円位のRIVA
TNT2のバルクにしようと思ってショップをうろついたのだけど、さすがに連休中盤ともなると安いバルクは結構品切れ。で、同じGeForce256DDRの中でも結構安めのやつを選んだ。
CPUはPentium3 600EB。23,500円。Cuppermineとかいうやつだっけ。以前はCPUもバルクを買っていたのだけど、CPUファンを買うことを考えると箱入りリテールパッケージのほうがお得。
サウンドカードはどの店でも安く売っているXwave-5000。2,000円ちょっと。ヤマハの音源のものを使ってみたかったのだな。結局あとでクリエィティブのBIVRA128と交換になったのだけど。こっちは2,680円。
写真には写っていないがメモリはPC133対応の128MB。11,400円。
価格は記憶によるものなのでちょっとあやふや。
なぜか店員さんと仲よくなってしまった店なので、ほんのちょっとだけ安くしてくれた。一番安いところを探して買えばもっと安く買えるのだけど、店員さんの情報料とかトラブルがあったときのサービス料という意味でこの店で買っているようなもの。
それに、最近の店はすべてバーコードで価格を読みとっているので、値切って買うなんてことはできなくなっている。こういう店員の裁量で値段を都合できる店は大事にしたい。
ちなみに石丸電気も交渉しだいで値引きしてくれるというのは意外と知られていないかも。今でもできるのかな？。
ドライブ類はそのまま引きついだので買っていない。
これで最初のぺんちくんから使っているパーツはフロッピードライブと4倍速のCD-ROMだけとなった。
まず、ケースにマザーボードをあて、マザーボードの穴位置に合わせてスタッドを立てる。本来はスタッドなのだが、このケースは板金を折り曲げたものをケースの穴にはめこむだけなので楽である。
写真の左上と手前にある穴、こんな穴があちこちにあいているので必要な場所に中央のように金具をはめこむだけ。
昔々、ケースにスタッドをねじ止めしようとしてねじをなめてしまったのがなつかしい。
マザーボードをケースに固定する際、すべてのねじを絶縁するとか、一ヶ所のみケースに接続するとか、いろんな流派があるが、私は最近そういうことを気にしなくなっている。基板の構造を見ると、ファイバーワッシャー程度ではちゃんと絶縁できないのは明白。パワートランジスタ取り付け用の絶縁ブッシュを使う必要がある。でも、そんなのは面倒なので全部そのままねじ止めしている。
次にマザーボードにCPUを取り付ける。
ケースにマザーボードを取り付ける前のほうがCPUは取り付けやすい。
左がCPUのパッケージの中身。CPUは基板にピンがはえていて、申し訳程度にチップ部品が乗っている程度に見える。そりゃ最新の技術で作っているのだろうけど、最初に買ったPentium/90のセラミックパッケージに金色の塗装に比べるととっても貧弱。なんかCPUよりもファンのほうが立派にみえる。右側の写真はCPUの裏側、ピンの生えているほう。
そういえば、次に買ったMMXのPentiumも基板にピンがはえたような形だったけど、まだ基板が丈夫そうで、CPU自体も金属で覆われていた。価格競争の影響か、CPUもだんだん安普請になってきているのだろうなぁ。ま、90MHzが7万円もした頃に比べればいい時代になったものだけど。
で、ケースにマザーボードを取り付けてみる。
ケースから来ているリセットとかスピーカーとかLEDとかのコードをつなげ、電源コードもさしこむ。
ここで一旦電源を入れてみる。「ピー・ピー・・・」と言う音がスピーカーから出る。これば「メモリがない」という合図。CPUがちゃんと動いている証拠でもある。次にメモリをさして電源を入れる。今度は「ピー・ピ・ピ・ピ」と鳴く。これは「ビデオカードがない」という合図。
よしよし、順調だ。
次にビデオカードを取り付けて起動する。今度は「ピッ」という音のみ。これはマザーボード自体は正常に起動しているという意味。一安心である。
マザーボードによってはこの時点で電源が入らなかったり（電源の規格が初期のATX規格で待機中のマザーボードに充分な電圧が供給できないことがある。そもそも待機時の電流の規格が700mA？なんてのは多すぎると思うぞ。せめてあと１桁小さい値じゃないとパワーセーブなんて言えないぞ。誰が作った規格なんだか）、メモリを認識しなかったりするものがある。
メモリに関しては、スロットを変えることで認識し、一旦認識するとどのスロットにさしても大丈夫、なんて変なマザーボードーもみたことがある。
次にフロッピーだけをつなげて起動してみる。これは基本であろう。普段でもなにかトラブルがあった場合のために起動可能なフロッピーを２枚常備してある。大事なフロッピーは必要なときに読めなくなるというマーフィーの法則が適用される物質なので、念入れて複数枚作っておくのが肝要。
一応すべてのドライブはケースに取り付けておき、フロッピードライブだけに電源とインターフェースのケーブルをにつなげることとする。
ここで問題発生。フロッピードライブを一番上のベイに持っていったのでマザーボード付属のケーブルでは長さが足りない。
でも、いつの間にやらケーブルというのは増殖している物なので、使わないでとってあったケーブルを使ってみたところ、ぴったり。よかったよかった。これで安心して起動できる。
そうそう、MOを取り付ける際、このMOのねじ穴はケースの取り付け穴と合わずにいつも苦労する。いつもはケースに穴を空けているのだが、今回はMOのシャーシのねじもばかになっていることだし、ケースに合わせてMOのシャーシに穴を空け、タップを切りなおした。
ところがフロッピーにアクセスに行くのだが起動しない。心当たりはある。
このフロッピードライブはスイッチで切り替える方式の3モードドライブ。今まではケースのクロック切り替え用のスイッチで1.44MBと1.25MBを切り替えていたのだが、今時のケースにはこんな余計なスイッチはついていない。で、ドライブの端子をオープンのまま取り付けていたのだ。1.44MBにするにはオープンなのかショートなのかを確認してから取り付けるつもりがつい忘れてしまっていた。
古いケースのスイッチの動作をテスターで調べてみると、ショートすることで1.44MBになることが判明。コネクタにジャンパーピンをさして解決。
個人で1.25MBを使うことはまずないのでこれでよし。会社では時々PC-9801で作ったデータを見ることもあるのだけど、会社には3モードのドライブを積んだPCがあるし、個人のデータはすべてMOにコピーしてあるので全く問題なし。
そういえば「カスケード」というウィルスの入ったフロッピーがあるのだけど、これは5インチ。古典的なウィルスなのでなんとか保存しておきたいのだけど、さすがに今時5インチのドライブはないかも。
さて、フロッピーでの起動も確認できたのでドライブ類をすべて接続する。
この時、PLEXTERのCD-RWを一番下の5インチベイに取り付けると、CUBXの右上にある電解コンデンサーに当たってしまうことが判明。ASUSにしてはめずらしく基板の隅のほうに背の高い部品を置いてある。しかたがないのでこのドライブは一つ上のベイに移動。写真を見るとわかるのだが、ほんの1〜2cmの差だ。危ないところだった。ま、いざとなればコンデンサを引っこ抜いて寝かせてつけるという手もあるのだけど、できることならマザーボードの改造は避けたい。
ドライブのインターフェースの種類が、FDD用、SCSI、IDEと3種類あるので、ドライブの配置をインターフェース毎にまとめておかないとケーブルの引き回しが大変なことになる。
そこで、フロッピーを一番上、次にSCSI、一番下がIDEと配置している。幸いなことにCD系とMOはすべてSCSIなのできれいにまとまる。これでIDEのCD-ROMとかがあると大変なことになっているはずである。古いものは大事にするべきである。
これだけたくさんのドライブを積むと、電源の引き回しも大変である。
通常は分岐コネクターを買ってきて、分岐につぐ分岐となるのだが、この写真を見てほしい。実にすっきりとまとまっているではないか。
そう、電源ケーブルが数珠繋ぎになっているスペシャル物なのだ。秋葉原で部品を買ってきて自分で作ったやつ。
ついでにSCSIケーブルも会社でいらなくなったケーブルからはずしたコネクタ（一応山一のやつ）とすだれのフラットケーブルで作った一品物。SCSIのドライブをフル（7台）に繋げられるだけのコネクタをつけてある。それにすだれなので取り回しもやりやすい。最近の高速転送のインターフェースに使うと問題ありかもしれないけど、私のSCSIはすっかり低速デバイス用になっているので問題ないようだ。
さて、今度はハードディスクから本格的に起動させてみる。これも問題なく起動した。しかしながらデバイスマネージャのUltraDMAコントローラに！マークがついている。ドライバを入れなおした直後は正常なのだが、再起動するとやっぱり！マークがつく。
IDEのコネクタにさしていたケーブルをUltraDMAのコネクタにさすと、起動途中で止まってしまう。
いろいろ試してみた結果、サウンドカードをさすと！マークがつくようだ。ショップに相談したところ、サウンドカードを交換しましょうということに。
通常相性の問題で使えなかった部品というのはショップでは交換等に応じてくれないのだが、「いつもいろいろと買ってもらってますから」ということで差額を払うことで交換してくれた。さらに「足代です」とオーディオケーブルまでつけてくれた。
実のところ、秋葉に行くと一応この店を覗いてはいるのだが、そんなに買ってはいないのだけどね。ま、それでもHDDとか当時10万円近くしたMOドライブとか買ってはいたけど。
さて、無事！マークも消えたしこれで大丈夫と再びUltraDMA側につなげて再起動をしてみる。
やはりだめである。途中で止まる。止まるタイミングは、おそらくHDDの制御をBIOSからWindowsのドライバに移したと思われるのちにSCSIにアクセスに行った瞬間。
今度はカードの位置を変えてみることにする。一番怪しいのはSCSIだろう。
SCSIカードの場所を変えてみる。一番上のPCIスロットに入れるとちゃんと起動する。ただし、ここはビデオカードのヒートシンクが近いので風通しをよくするために他のカードをさしたくない。
2番目のスロットは今までさしていたところで使えないことはわかっている。
3番目のスロットはSCSIカードを他のメーカーのものと勘違いして違うドライバを組み込んでハング。
4番目、5番目は問題なく使えた。
結局1番目は空けて2番目にサウンド、3番目は空けて4番目にLANカード、そして5番目にSCSIという配置に落ちついた。
先程の写真とほぼ同じ、間違い探しのような写真だが、SCSIカードの位置が変わっているのがわかると思う。（この写真ではSCSIが4番目に刺さっているが）
あとで3番目のスロットの口には付属のUSBポートをつけておいた。（この写真には写っていない）このマザーボードはオンボードで2つ、付属で3つの合計5つのUSBポートがつくのである。もちろんUSB機器は持っていない（笑）。
あとからNIFTYで情報を拾ってみたところ、このCUBXのUltraDMAのコントローラーはPCIの2番目のスロットと干渉を起こす可能性が高いらしく、事実上2番目のスロットは使えないということらしい。最初にこの情報を入手していれば5連休のうち3日も秋葉原に通うことにはならなかったのに。それにしてもPnPとは程遠いマザーボードである。
さて、組み上がりはこんな感じである。
上からフロッピードライブ、4倍速キャディ式CD-ROMドライブ、CD-RW、40倍速CD-ROM、MOとなっている。ベイが空いているので持っているCD-ROMドライブすべてを取り付けてみた。4倍速のは非常に静かなので、CD-ROMにMP3ファイルを焼いておき、音楽再生に使うとなかなかによろしい。
一番下の3.5インチベイがぽっかりと空いているが、これはHDDの温度を少しでも下げようと空気を取り入れるためである。後日、右の写真のように穴空きパネルを作ってはめこんでおいた。
中央の写真だが、電源のファンは今のところ外付けにはなっていない（笑）。ただし、ファンのガードとなっているスリットはすべてむしりとってある。（写真はむしりとる前）
このスリットのおかげで空気の流れる面積の半分を塞いでいるうえに、風切り音がするのである。不用意なけがの防止として、製品を作るほうとしては必要なのだろうが、使う側の責任ということで取り払った。
ビデオカードの下のスロットも口を空けている。
これはせっかくのヒートシンク＆ファン付きのビデオカードなので、その冷却効率をあげるために外部の空気を取りこめるようにしているのである。
背面にケースのファンを取り付けられるようになっているが、この穴を塞いで前面HDDの辺りに吸気口を設ければより完璧と思える。
冷やしたい物の下付近に吸気口を設け、暖まった空気が上に行き、電源のファンから排出されるというのが理想であろう。
さてもう一つの工夫。
これはいかに静かにするかというものである。
CPUが高速になれば当然温度を下げるためにファンを回す必要がある。しかし、音を静かにするにはファンの回転を下げる必要がある。これはどちらを取るかという点でかなり悩むものである。
しかし、必要があって出てしまう音なら、その音を少しでも少なくすることを考えればよい。
そう、吸音材を貼るのである。
では、その吸音材はどうやって入手するのか。なんのことはない、すきまテープを使うのである。それも一番安いスポンジがすかすかのやつ。スポンジの密度が高い高級品よりもすかすかの安物のほうがこの目的には適していると思える。
さらに、マザーボードやビデオカードを買ってきたときに箱に入っているスポンジもなかなか使えるようだ。左の写真はビデオカードに入っていたスポンジである。表面がでこぼこになっており、いかにも音を吸収してくれそうな上に、サイズもケースの横板にぴったりと来ている。
右側のはすきまテープ。マザーボードを固定している板金や、ケースのフレームに干渉しないようにそれらを避けながら適当に貼りつける。
サイドパネル上部にも吸気用の穴が空いているが、これは塞いでもかまわないと判断。しかし、下のほうの穴は塞がないようにする。しつこいようだが、空気は暖まると上に行くのである。上の方だけ空気を循環させても意味がない。下から冷たい空気を取りいれ、上から排気するのである。
また、テープを貼る際に空気の通路というのを考えておいたほうがよい。
右の板ではマザーボードを固定している板金とこの板の間を隙間テープがふさぐことになるのだが、その隙間の空気の流れはなくなることとなる。代わりにマザーボードとそれを固定している板金の間を空気が流れることとなり、かえってマザーボード自体は冷えやすくなっているはずである。空気の流れというものをイメージすることが大切である。自然の摂理というやつだ。
ついでにケース内部の板金表面にもすきまテープを貼っておく。
実のところ「こんなのはたいして効果はなく、やったという気持ちの問題なのである」という文章を既に頭の中に作りつつ作業をしたのだが、思った以上に効果は大きいので自画自賛している次第。
どのくらい効果があったかというと、ファンの「ぶぉ〜〜〜」という音が「ふぉ〜〜〜」に変わり、HDDのアクセス音の「ごろごろ」が「ころころ」に変わったのである。
残念なことに、HDDの回転音の「ひゅ〜〜ん」という音を消すには前面に吸音材を貼る必要があるのだが、手の届く所にしか貼っていないために、ここには貼っていない。それに、吸気用の穴があるために、どうしてもここから音がもれることとなる。この辺はまだ工夫の余地がある。
それでも思ったよりは静かになっているのでそこそこ満足している。これは結構お勧めの改造だと思う。おそらくこの手の改造をしている人はほとんどいないであろう。
電気的な知識もいらず、金属加工も必要としない、外観も変えることがない、誰でも手軽にできて、それでこの効果である。